Дополнение дизайна - шкаф-купе.
Жалюзи, вертикальные жалюзи, шторы

т.(044) 227- 43-24       Контакты

 
 
 


Каталог и цены

Новости

О нас

Вопросы

Фотогалерея

Статьи

Контакты/заказ

 

Вертикальные    жалюзи - описание

 

Горизонтальные жалюзи - описание

 

Жалюзи для металлопластиковых окон Мини, Магнус, Венус

 

 

 

 

/044/ 227-43-24

E-mail

mail@jaluzi.com.ua   

 

Статья

Цвет и наше восприятие

 

 

 

 

 

 

Изготовление шкафа-тронсформера - продолжение.

Тумбочка

Панели для тумбочки делаются так же, как и полки, только потребуется присадка фурнитуры. Приступаем к сборке тумбочки. Сначала заворачиваем эксцентрики в стойки (82). На эксцентриках и шкантах ставим полку (83). Затягиваем эксцентрики (84). Нижнюю полку крепим на шкантах (85), вместо эксцентриковых стяжек здесь обычные уголки (86). Саморезы в уголки удобно закручивать с помощью угловой насадки. Аналогично крепим полку и с другой стороны (87).

ПРИМЕЧАНИЕ: почему применили уголки? Их проще ставить, к тому же у них высокая несущая способность. А вот вид не очень эстетичный. Впрочем, подобная совокупность свойств — как раз то, что нужно для нижней полки, на которую ставят тяжелые вещи. При этом самих уголков не видно! «Столешницу» крепим на эксцентриках и шкантах (88). Выполнив контроль прямоугольности, прибиваем заднюю стенку (89). Тумбочка готова, и ее можно использовать в качестве верстака для дальнейших работ (90). Кроме полок и тумбочки, изготавливаем следующие деревянные детали: подставку для стойки с корзинами, порог и планку для крепления верхней направляющей.

Подставка для стойки с корзинами

На тумбочке, как на «верстаке», приступаем к сборке подставки (91). На фото видны места для ножек. Четыре планки занимают свои положения в конструкции, соединяясь посредством шкантов. В торцах засверливаем отверстия диаметром 8 мм и вставляем туда остроконечные пробки. По отметкам от пробок проделываем ответные отверстия (92) в соседних планках на заданную глубину (93). Все соединяем вместе и сверлим отверстия под саморезы (94), рассверливаем в тех брусках, куда вставляются метизы (95), зенкуем (96). И собираем (97). Для пущей надежности добавляем еще по одному саморезу (98). Крепим «копыта» — готово (99—101)!

Порог

Это простая конструкция из планок, выпиленных из мебельного щита. Горизонтальные опорные планки расположены как раз под пазами для колес раздвижной системы дверей (102). Передняя планка — цельная, а задняя состоит из фрагментов (во-первых, это позволит убирать пыль, а во-вторых, все обрезки пошли в дело). А вот для чего нужна подставка под стойку с корзинами (103). Порог крепится к полу на уголках (104). Он должен быть строго горизонтален, даже если пол кривой (105). Заранее нарезаем профиль полкодержателя (он продается «хлыстами» по 5,4 м) на детали длиной 580 мм (106). В центре сверлим отверстие диаметром 3,3 мм для самореза. Желательно закрепить дрель в стойке или использовать сверлильный станок (107). Работу упрощает шаблон из обрезка фанеры. С внешней стороны рассверливаем отверстие до 6 мм для головки самореза (108).

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: в нашем случае применение полкодержателя обязательно, ведь клееный мебельный щит в поперечном направлении не жесткий. У меня он опирается по всей ширине полки — надежное и практичное решение. А вот для полок из ЛДСП (или стекла) на полкодержателе вполне можно сэкономить.

Деревянные полки скрепляем с профилем полкодержателя в центре. Заворачиваем саморез (109). Но что делать по краям, ведь таким способом там крепить нельзя? Дело в том, что древесина меняет свои размеры при изменении влажности воздуха, и если зафиксировать панель жестко по всей ширине на неподвижную основу — она треснет! Видно, что ширина деревянной полки меньше длины полкодержателя (110). В комнате, скорее всего, полка еще «сожмется» — это результат работы батарей центрального отопления. Но может быть и наоборот, скажем, когда из сухого цеха деревянные детали привозят зимой в не отапливаемый дом. Придумали оригинальное решение — крепление, которое не препятствует смещению волокон полки вдоль профиля, но и не позволяет отгибаться полке вверх (на случай, если материал «поведет»). На фото (111) — метизы для одной точки крепления. Используя шайбы и фанерный шаблон, сверлим отверстия под саморез. Две шайбы-прокладки вместе толще алюминиевой стенки, так что большая шайба не прижмется саморезом к полкодержателю (112,113).

Полка готова к установке в стеллаж (114). Но фото (115) — набор деталей, необходимых для сборки стеллажа. Узел крепления полкодержателя имеет два винта с внутренним шестигранником (как у шляпки конфирмата). С помощью первого винта крепим сам узел на нужной высоте к стойке (116). Его зажимает оригинальная пластина (117). По уровню делаем ту же работу и с другой стороны полки (118). Вставляем полку и зажимаем ее снизу с помощью второго винта (119, 120). На той же высоте расположена еще одна полка (121). Винт, затягивающий полку, удобно крутить с помощью гибкого удлинителя (122). Но можно и ключом (123). Устанавливаем карманы для штанг, естественно, по уровню (124). В заранее нарезанные из профиля штанги (125) вставляем уплотнитель (126) и опускаем штангу в карманы (127). В соседней секции — то же самое (128). Внизу тоже будет полка (129), за стойкой — подставки для обуви. Собираем: профиль нарезан заранее, вставляем его в гнезда и фиксируем винтом (130). «Обувница» в сборе занимает свое место и фиксируется по уровню (131, 132). Таких «обувниц» я решил сделать две. А над ними — полка (133). И еще одна (134). Торцы полкодержателей закрываем заглушками (135). Полки, штанги и «обувницы» легко могут быть переставлены на нужную высоту, сняты совсем или добавлены еще. К слову, в процессе работы решено было изготовить и поставить еще две полки. На фото окончательной сборки (161) видна полка правой секции, а в секции слева она закрыта дверью.

 

ПРИМЕЧАНИЕ: полки обязательно нужны вверху и внизу между стойками, да и в центре желательны. Так будет обеспечена пространственная жесткость конструкции. А теперь задайтесь вопросом: как крепить все эти полки к стене во встроенном шкафу, если бы не было стоек стеллажной системы? Понадобилось бы множество отверстий. С деревянными полками пришлось бы расстаться (крепление ведь жесткое) — только ЛДСП. А самим полкам потребовалась бы подгонка лобзиком к стене, сопровождаемая пылью, шумом и сколами на поверхности. О возможности передвигать полки и все остальное по высоте или менять местами не было бы и речи!

Раздвижные двери

Это самая главная часть шкафа-купе. Кстати, гардеробную и стеллажную системы можно было бы разместить и в кладовой. Более того, гардеробная навесная система будет удобна и в гараже — полезная площадь пола не занята, а все вещи на своих местах.

Компания Aristo предлагает такой широкий ассортимент алюминиевого профиля для раздвижной системы, что выбор нужного цвета не обещал быть очень легким. Но сначала необходимо определиться с формой ручки. Привычные С- и Н-образные профили стали почти классикой, но хотелась чего-то нового. Понравился Е-образный профиль. Он очень эффектен — смотрится массивнее и «солиднее» других.

 ПРИМЕЧАНИЕ: за время, прошедшее от сборки шкафа, Е-образный профиль был снят с производства. Сейчас в ассортименте Aristo присутствуют только традиционные С- и Н-образные профили. С цветом тоже сложность — здесь выбор еще больше.

Приглянулась «блестящая Шампань», поскольку выглядит благородно. Фирма Aristo освоила выпуск очень полезного продукта — наборов для сборки раздвижной системы шкафа-купе. В него входят все необходимые профили, фурнитура и схема сборки с расчетами. И все это упаковано в коробку: подъехал к складу, привязал ее на багажник - и езжай собирать! Но это теоретически. Шкафы у всех разные, так что некоторые детали приходится укорачивать торцовочной пилой. Я укоротил до нужной длины все горизонтальные элементы: рамки двери (верхнюю и нижнюю) и обе направляющие. А ручки, наоборот, коротки оказались. Их длина (или высота — если смотреть на установленные ручки) — 2625 мм. Для большинства шкафов хватит с избытком, но в нашем случае (встроенный шкаф в «хрущевке») минимальная высота не очень ровного потолка — 2760 мм, что потребовало дополнительного порога и верхней планки, которые вместе «съели» 95 мм. Таким образом, получилась подходящая высота проема под систему раздвижных дверей — 2665 мм.

ПРИМЕЧАНИЕ: недавно у Aristo в ассортименте появились наборы с ручками длиной 2775 мм. Их должно хватить для любого шкафа. Когда делали шкаф, ручек такой длины в наборах еще не было. Но я не жалею — порог и планка позволили «выпрямить» кривизну пола и потолка. Вертикальные ручки из набора уже имеют необходимые отверстия вверху и внизу для сборки на саморезах, выполненные на станке с высокой точностью (136). Разумеется, если по вашему проекту длина ручки должна быть меньше, то после торцовки придется отверстия вверху сверлить заново. Сами наборы бывают из профиля разного цвета, с двумя типами ручек, для шкафов нескольких размеров. Для моего четырехдверного варианта к набору понадобились «довесок» на одну дверь и несколько дополнительных профилей — прямой упор (для «спрямления» стен), средняя рамка двери двух видов (как для крепления саморезом, так и для сборки без оного). Разумеется, все это того же цвета — «блестящая Шампань». Когда порог и верхняя планка закреплены в строго горизонтальном положении, замеряем точное расстояние между ними — это и есть высота проема для раздвижной системы. Затем пилим оба прямых упора и крепим их к стенам с помощью дюбелей и саморезов (137), естественно, строго вертикально (138). Возможно, пригодятся прокладки между стеной и планкой упора, особенно если стена кривая. Теперь имеем точную ширину проема. По формуле (она была приведена на сайте производителя для ручки с Е-образным профилем, пока такие ручки поставлялись) рассчитываем ширину двери: к ширине проема прибавляем 60 мм и делим результат на 4. Имейте в виду, что для ручек другой формы — свои правила расчета. Длины нижней, верхней и средней рамок двери равны, при этом они на 78 мм меньше ширины двери (опять же только для ручки с Е-образным профилем). ролеты тканевые

Все эти профили, а также нижнюю и верхнюю направляющие, режем в размер на торцовке. Верхнюю направляющую крепим десятью саморезами к ровной планке (139). С одной стороны направляющую удобно поддерживать рейкой и струбциной (140). Планка вместе с направляющей — это ровная жесткая конструкция, которой холмы и ямы потолка нипочем. В качестве заполнения дверей решено использовать зеркало и что-нибудь светлое, похожее на имеющееся дерево. Когда все четыре двери зеркальные — это явный перебор, достаточно сделать зеркальными только средние. Этим светлым материалом стало бамбуковое полотно, покрытое тонированным лаком и наклеенное на фанеру. Суммарная толщина пластин-вставок — 10 мм. Фанеру (ее толщина 4 мм) пришлось склеить из двух листов — вместе с бамбуком как раз получилась нужная толщина. Все 16 квадратов одинаковые (141). А большие листы имеют тот же размер, что и зеркало с уплотнителем (142). Зеркало заказали на строительном рынке. На тыльную поверхность наклеена пленка безопасности, в таком виде и следует перевозить зеркало. Большие панели с бамбуком склеены так: на фанеру наклеены полосы из обрезков (142). Обычно такие щиты получают, приклеивая бамбуковое полотно на основу из ДСП толщиной 8 мм. Но в нашем шкафу ДСП нет! Справедливости ради скажем, что совсем небольшая (почти незаметная) выпуклость поверхности присутствует. Двери собираем на специальных винтах. Верхние и нижние отверстия уже имелись. Размечаем места под винты крепления средней рамки с помощью разделительной рамки — той, что между квадратами (143). Сверлим сквозные отверстия диаметром 6 мм (144) с внешней стороны. Рассверливаем внешнюю стенку до 9,5—10 мм (145). Так сделано вверху и внизу двери.

Собираем заполнение (146), вставляем его на свое место (147) и закрепляем сборочными винтами (148). То же самое — с другой стороны двери (149). Заворачиваем винты (150), вверху они крепят еще и пластину с роликами (151). Удобно закрепить ручку сначала с одной стороны, а затем с другой (152). Внизу двери, кроме винта (153), вставляем опорные ролики (154, 155). Дверь готова.

Аналогично собираем зеркальную дверь. На зеркало надеваем уплотнитель по всему периметру (156). На место его удобно ставить в вертикальном положении (157). Если есть необходимость, можно задействовать резиновую киянку. В пазы нижнего рельса вставляем стопоры (158) и кладем его на порог. После этого все двери ставим на свои места и регулируем опорные ролики, добиваясь вертикального положения дверей. Закрепляем нижний рельс (159). На ручки дверей наклеиваем шлегель (160). — готовый шкаф!

Перед вами трансформер (161).

Окна комнаты со шкафом выходят на южную сторону, так что она хорошо освещается. И хотя наш шкаф сам по себе большой и вместительный, он визуально только расширяет пространство. Причина — в наличии зеркал и в использовании отделки светлых оттенков.

 

    т.(044) 227-43-24            Контакты
Главная Отправить сообщение по почте
 

дизайн интерьера, защита и безопасность дома